Senderismo en solitario en Nepal: Parque Nacional del Everest

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificación: 2024-02-07 16:11

"Om mani padme hum".

Escuché el mantra en sánscrito muchas veces mientras hacía senderismo solo en Nepal, pero esta vez fue más dulce que nunca. Levanté la vista de un almuerzo de queso nak y me encontré con la cara de mejillas rojas de un sherpa. Era la única persona encontrada desde el amanecer. Con una sonrisa amable, me hizo señas para que lo siguiera a través de la tormenta de nieve. Su momento fue bueno: estaba cansado y perdido.

No estoy seguro de qué hizo que estar congelado, exhausto y sin aliento suene atractivo mientras estaba sentado en una hermosa playa en Tailandia dos semanas antes. Pero como dijo John Muir, las montañas me llamaban y sentí que debía irme. En un momento de locura, cogí un vuelo a Katmandú y comencé una de las mayores aventuras de mi vida: 19 días de trekking en solitario por el Parque Nacional de Sagarmatha (Everest).

Katmandú estuvo agitado. Pasé unos días regateando por equipos de aventura de imitación en tiendas con poca luz. A continuación, cogí un mapa topográfico, uno como el que había aprendido a leer en el ejército. El campamento base del Everest es un lugar popular en primavera, así que planeé circunnavegar el parque nacional en el sentido de las agujas del reloj. Comenzar mi caminata en solitario en el lado occidental más tranquilo del parque ayudaría a evitar los senderos más concurridos.

Sabía que caminar solo en el Himalaya sería una experiencia completamente diferente. La soledad en estos lugares antiguos sería una bendición y podría elegir mi ritmo. Planeé llevar mis propias cosas, lo que resultó en alrededor de 30 libras de equipo y agua. Los guías y porteadores dependen del turismo para obtener ingresos, así que después de la caminata, entregué todo el equipo y el dinero sobrante directamente a las familias en el camino.

La seguridad era una preocupación obvia. Busqué el consejo de los curtidos guías que encontré en los pubs llenos de humo de Thamel. Eran personajes divertidos, llenos de historias y de vida. A algunos les f altaban dedos perdidos por congelación. Me burlé cuando me dijeron que los Snickers eran codiciados en lugares más altos, pero tenían razón: simplemente mordisquear una barra de chocolate congelada podía levantar el ánimo después de un mal día en el camino.

Entrando al Himalaya

El vuelo a Lukla es a la vez emocionante y aterrador, y la emoción comienza en el aeropuerto de Katmandú. Con solo 10 kilogramos (22 libras) de equipaje permitido por pasajero, se examinó minuciosamente la báscula antigua en el check-in. El peso es comprensiblemente una preocupación cuando se vuela en el aire en un pequeño avión turbohélice. Pasajeros emocionados charlaron en muchos idiomas; la aventura estaba sobre nosotros.

Cuando vuele a Lukla, siéntese a la izquierda para disfrutar del mejor paisaje nevado, suponiendo que pueda apartar la vista del espectáculo en la cabina abierta. Durante la duración del vuelo de 45 minutos, alternamos entre jadear ante las montañas y mirar boquiabiertos al copiloto, que estaba bombeando furiosamente las palancas atascadas y restableciendo los interruptores intermitentes. El viaje cuesta alrededor de $5 por minuto enel aire, pero siento que obtuve más de lo que vale mi dinero.

El Aeropuerto Tenzing-Hillary (LUA) en Lukla es dudosamente conocido como "el aeropuerto más peligroso del mundo". La pista de aterrizaje corta tiene una pendiente ascendente de 11 grados y termina en un muro de piedra. Si el viento cambia durante la aproximación, como suele ocurrir en las montañas, no hay tiempo para detenerse para un segundo intento. Para lograr el aterrizaje, los pilotos sensatos tienen que volar hacia una montaña. El granito gris llena la vista a través de las ventanas delanteras hasta que (con suerte) desembarques momentos después con las piernas tambaleantes. Antes de partir, agradecí a nuestros hábiles pilotos. Parecían tan felices de estar de vuelta en tierra firme como todos los demás.

Aunque el vuelo es salvaje, pronto te das cuenta de que es un rito de iniciación adecuado para acceder al Himalaya. Noté la paz inmediatamente una vez en el camino. La cacofonía de bocinas de Katmandú se reemplaza con solo los sonidos del viento y el tintineo de las campanas en los trenes de yaks.

Nepal disfruta de poca humedad en abril, lo que le da al cielo una nitidez y una claridad exagerada. Sentí como si pudiera ver increíblemente lejos en todas direcciones, y lo que vi fue surrealista. Los paisajes de montaña son casi demasiado perfectos para procesarlos. Un cerebro lucha por mantenerse al día. No hay caminos, cables, letreros o cercas que estropeen la majestuosidad en ninguna dirección. Solo montones de piedras, pilas de piedras amistosas, estaban allí para recordarme que no estaba solo. En silencio me mostraron el camino en muchas mañanas heladas.

En el segundo día de caminata, llegué a Namche Bazaar. Namche es un centro y la última parada para artículos esenciales de última hora, como crampones.y pizza También es la última oportunidad de usar un cajero automático. Las panaderías ofrecen dulces y documentales de pantalla por las noches. El ambiente es social y animado. Los excursionistas recién llegados están emocionados de subir más alto. Los caminantes cansados que descienden están doblemente felices de disfrutar de nuevas opciones de alimentos y una gran cantidad de oxígeno. Aunque Namche Bazaar descansa a 11, 286 pies, es bajo para los estándares del Himalaya.

Para aclimatarme más rápido, aproveché sabiamente mis tres días en Namche Bazaar siguiendo el dicho de la montaña "escala alto, duerme bajo". Las caminatas regionales proporcionaron entrenamientos emocionantes recompensados con vistas excepcionales. Antes de irme, pagué para darme una ducha fría, la última en 16 días, y compré una barra Snickers extra por si acaso.

No hay carreteras en el Parque Nacional del Everest. Todo tiene que ser cuidadosamente llevado por porteadores y yaks. Trenes de yaks muy cargados traquetean a lo largo de los senderos. Me aconsejaron que nunca compartiera un cruce de puente con ellos, y que siempre cediera el paso al lado del sendero más alejado del borde. El consejo fue acertado. Más tarde, fui pisoteado cuando varios de los animales se sobres altaron por un helicóptero que pasaba a baja altura. Las bestias aterrorizadas me dieron una buena patada y me rompieron un dedo del pie, pero si hubiera estado en el borde del sendero, es posible que me hayan empujado.

Los arroyos helados y las pequeñas cascadas generalmente me proporcionaban agua potable. Estaba hermosamente claro, pero siempre traté el agua primero. Hasta que esté parado en la cima, que en realidad es una opción en el Parque Nacional Everest, debe asumir que un asentamiento es más alto y envía contaminación río abajo. yobebía más de dos galones de agua al día para combatir la deshidratación debido al aire seco y las ganancias de elevación.

Por las noches, me reunía con otros excursionistas alrededor de las estufas que quemaban estiércol de yak en los salones de té. Las conversaciones se convirtieron en un galimatías de números. La elevación se mantiene en la vanguardia de la mente de todos por una buena razón: puede ser mortal si te equivocas con las matemáticas. Incluso cuando todo va bien, tener menos oxígeno disponible hace cosas extrañas para el cuerpo. Te transformas físicamente a medida que crecen nuevos capilares para desviar la sangre. En una caminata de una semana, obtendrá un sabor. Pero según un médico voluntario, quedarse más tiempo realmente hace que las cosas se “pongan raras”. Tenía razón.

El sueño no es fácil, no importa lo cansado que estés, y los sueños son carnavales psicodélicos. El cuerpo fabrica más glóbulos rojos para transportar oxígeno. Para hacer sitio, se eliminan otros líquidos. Ir al baño 10 veces en una noche determinada no es inusual. Desafortunadamente, esos baños se encuentran con demasiada frecuencia al final de los pasillos helados en los refugios de senderos. Los peores están afuera en cobertizos nevados, pero al menos puedes ver las estrellas.

Las habitaciones del albergue sin aislamiento a lo largo del sendero se sienten un poco como acampar en el interior. Antes de entregar alrededor de las 7 p.m. cada noche, vertía agua hirviendo en mis botellas para usarlas como calentadores de cama. Cada mañana estaban congelados bajo la pesada manta. Pasaron muchas noches fantaseando con quemaduras solares y bebidas de coco al nivel del mar. Mientras tanto, nubes de aliento congelado se acumularon sobre la cama como sistemas meteorológicos.

Cruzando el Paso Cho La

Sabía que el paso de Cho La iba a ser difícil y no me decepcionó. Las pistas alegres en mi mapa me habían llenado de pavor durante demasiado tiempo: "cruce de hielo difícil", "peligro de caída de rocas" y "grietas móviles". La escalada vertical por la morrena suelta y el glaciar inestable se mantuvo desafiante a 17, 782 pies, bloqueando el camino hacia el campamento base del Everest. El Cho La es un punto de conexión que conecta el lado occidental del parque nacional con el popular sendero al Everest. Si no podía cruzarlo, me vería obligado a pasar una semana retrocediendo. Las ganancias de elevación ganadas con tanto esfuerzo se perderían.

Empecé a las 4 a. m. con un frontal, pero la Cho La estaba más temperamental que de costumbre. El camino estaba oscurecido por la nieve de una tormenta de invierno que me había atrapado el día anterior. Las rocas cubiertas de hielo resbalaron y cayeron mientras subía solo. La nieve me desempolvó de los toboganes invisibles de arriba. Ningún grupo intentó cruzar ese día debido a las condiciones. Busqué grietas recientemente ocultas con mis bastones de escalada. Me sentí expuesta y sola. Pocas cosas son tan inquietantes como ver rocas del tamaño de automóviles moverse por sí solas. Logré cruzar, luego me derrumbé para tomar un descanso mientras la nieve se acumulaba en mi barba. No estaba seguro de poder seguir. Fue entonces cuando el sherpa solitario llegó justo en el momento justo, cantando su mantra.

Pasé dos noches gloriosas recuperándome en Dzongla antes de llegar a Gorak Shep, última parada antes del campamento base. Me comí mi última preciada barra de Snickers lenta y reverentemente. Después de dos escenarios de supervivencia invernal en una semana, tenía una nuevaagradecimiento por disfrutar el presente. Para ser franco, me sentí más vivo que nunca. Los desafíos en el Himalaya son difíciles, pero las recompensas son mayores.

Llegando al campamento base del Everest

Irónicamente, el monte Everest no es visible desde el campamento base del Everest. Comencé mi ascenso a Kala Patthar, una "colina" adyacente, en la oscuridad para obtener la mejor vista de la Santa Madre misma. A 18 500 pies (5 639 metros), pude ver el amanecer y una vista espectacular de la cima de este mundo. Las banderas de oración ondeaban salvajemente con el viento arrebatador mientras yo jadeaba para recuperar el aliento. Los niveles de oxígeno en la cima de Kala Patthar son solo alrededor del 50 por ciento de los del nivel del mar. Para muchos excursionistas, esta fue la elevación más alta que experimentaría en el Himalaya. Traté de imaginar lo que los escaladores deben sentir con solo un 33 por ciento de oxígeno cuando alcanzan la cima del Everest frente a mí.

Al día siguiente, a pesar del clima incierto, hice la caminata de tres horas hasta el campamento base del Everest. Me sentí nervioso y mareado. Después de toda una vida de ver documentales sobre el Monte Everest, se hizo realidad un sueño de la infancia. Cuando llegué, las lágrimas de felicidad intentaron congelarse en mi rostro.

Helicópteros rugían sobre nuestras cabezas mientras subían los suministros. Con la temporada de escalada a punto de comenzar, el ambiente era bullicioso y frenético. Conocí equipos de cámara de la BBC y National Geographic. Toqué con reverencia la cascada de hielo de Khumbu, el inicio de la ruta hacia el Everest y una de las secciones más peligrosas. Para ir más allá de donde estaba parado se requiere un permiso de escalada de $11,000.

Como muchas veces durante mi caminata, sentí que la presión barométrica caía en picado. Mis oídos se taparon cuando el mal tiempo se abalanzó rápidamente. Tuve que dejar el campo base antes de lo que quería, ¡pero la alternativa hubiera sido rogar por pasar la noche en la tienda de un extraño! Me escabullí de regreso a Gorak Shep a toda prisa. Pero cuando la nieve voló hacia los lados y las rocas quebradizas se deslizaron a mi alrededor, tenía una sonrisa en mi rostro. De alguna manera, sabía que todo iba a estar bien. No importa qué aventuras me depare el resto de mi vida, el tiempo que pasé en la cima del mundo será mío para siempre.

Canté "om mani padme hum" en la bajada.