Monsoon Trekking a Malana, en Himachal Pradesh, India

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificación: 2024-02-07 16:05

Lluvia monzónica cálida barrió Manali, la popular ciudad turística al pie del Himalaya indio en Himachal Pradesh. Mientras me refugiaba en un café en la calle principal de Vashist, al otro lado del río Beas desde Manali, leí sobre el pueblo cercano de Malana. A pesar de estar a solo 13 millas directamente de Manali, Malana no podría ser mucho más diferente de su vecino congestionado por el tráfico. En lo alto de las colinas de un valle aislado, solo en los últimos años se construyó una carretera cerca del pueblo, con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico en el río Malana.

La gente de Malana cree que desciende de los ejércitos de Alejandro Magno, de sus hombres que se separaron al pasar por esta zona y se establecieron, casándose con los lugareños. La gente allí también practica una forma estricta de intocabilidad y cree que todos los forasteros son intocables inmundos, ya sean indios hindúes o extranjeros. Aunque India abolió constitucionalmente el sistema de castas en 1950, en realidad se practica en todo el país. Los visitantes pueden visitar Malana, pero no pueden tocar nada excepto el suelo sobre el que caminan. En todo el pueblo, los letreros indican que la multa por tocar el templo o las paredes del pueblo es de 2,500 rupias. Hay casas de huéspedes en las afueras de Malana que están abiertas a los visitantes, pero están a cargo de personas que no son nativas de Malana. No están permitidos dentro de los perímetros reales de la aldea.

Mi guía mencionaba Malana como un destino de viaje de un día desde Manali, pero estaba tan fascinado con el sonido del pueblo que decidí tomarme mi tiempo y caminar hasta allí.

La caminata de Naggar a Malana

La caminata de cuatro días y tres noches a Malana comienza en el pueblo de Naggar, 14 millas a lo largo de la carretera al sur de Manali. Desde Naggar, la ruta sube hasta el paso Chanderkani de 12 000 pies. Esta sería una caminata fría cubierta de nieve en muchas estaciones, pero estaba caminando durante el monzón en julio. Ciertamente no es la temporada alta de trekking en Himachal Pradesh, pero ofrece sus propias recompensas, como iba a descubrir.

Las agencias de todo Manali y Vashisht pueden organizar guías y porteadores para llevar a los excursionistas a Malana, pero opté por una pequeña agencia familiar con sede en Naggar. Habiendo viajado extensamente por la India durante muchos años, no estaba nervioso haciendo la mayoría de las cosas solo, pero no quería caminar por las montañas sin un guía. Como se trataba de una caminata de campamento, también necesitaría llevar una tienda de campaña, ropa para dormir y toda la comida. Me acompañó un guía, Ranjit, y dos porteadores-cocineros, Ramesh y Umesh. En algunas otras partes de la India (como Ladakh), las mujeres guías están disponibles para que las viajeras las contraten. No tenía esta opción para esta caminata en Himachal Pradesh, pero me aseguré de que elLa agencia con la que reservé tenía buenas reseñas y referencias, y terminé sintiéndome completamente cómoda en presencia de los tres hombres durante cuatro días.

La lluvia intensa durante la noche y la mañana del primer día hizo que tuviéramos un comienzo lento, pero una de las ventajas de comenzar la caminata desde Naggar en lugar de Manali es que el comienzo del sendero está a poca distancia en automóvil.

La caminata fue completamente cuesta arriba durante los dos primeros días, pero no demasiado empinada y pasó por bosques, prados y pequeños pueblos. El primer pueblo al que llegamos fue Rumsu, a solo 30 minutos de Naggar. Con sus tradicionales casas de piedra y su templo de madera tallado al estilo Himachali, es un destino de viaje de un día ideal para los viajeros que no tienen tiempo para una caminata más larga desde Naggar.

La lluvia comenzó de nuevo en Rumsu y continuó durante el resto del día. Pero, Naggar en sí está a casi 6,000 pies, y mientras subíamos en altitud, la lluvia era agradablemente refrescante en lugar de sofocantemente húmeda. Después de aproximadamente 3,5 horas de caminata, llegamos a un prado que fue el primer campamento. Hubiera habido impresionantes vistas sobre el valle de Kullu si no hubiera estado lloviendo, pero el monzón me proporcionó una excusa para retirarme a mi tienda y leer por la noche. Éramos el único grupo que acampó allí, aunque Ranjit me dijo que hay mucho movimiento en junio, cuando los estudiantes están de vacaciones.

Llovió mucho durante la noche y, aunque logré mantenerme seco, el agua se filtró a través del suelo de mi tienda y empapó la mayoría de mis pertenencias. Afortunadamente,un juego de ropa estaba colocado encima de todo lo demás, y se mantuvo seco, así que no tuve que usar ropa mojada.

El segundo día de caminata fue muy parecido al primero: a través de bosques y prados, con lluvia intermitente, cuesta arriba. Empecé a cuestionar la sensatez de hacer trekking durante el apogeo del monzón, pero agradecí que al menos no hubiera sanguijuelas.

El tercer día comenzó mejor, con solo un poco de lluvia. Era el día que me habían dicho que esperara, cuando llegaríamos a Malana. Pero no antes de cruzar el paso alto de Chanderkani, que conecta el valle de Kullu con el valle de Malana, que a su vez se conecta con el valle de Parvati más allá. El día terminaría con un descenso muy empinado hasta nuestro campamento sobre Malana.

El ascenso al paso fue sorprendentemente fácil. Habíamos acampado a unos 90 minutos de caminata debajo del paso, pero en su mayor parte fue una caminata suave cuesta arriba a través de prados. A 12 000 pies, el paso Chanderkani es lo suficientemente alto como para que los viajeros se sientan mareados, sin aliento o desarrollen un dolor de cabeza inducido por la altitud. No me di cuenta de la altitud, pero eso puede haber sido porque acababa de pasar unas pocas semanas en Ladakh a gran altura. Los viajeros que vienen de altitudes más bajas deben tener en cuenta que pueden sentirse mal en el Paso Chanderkani, pero es probable que esto dure poco, ya que el sendero pronto desciende bruscamente. El remedio más fácil para el mal de altura es bajar.

Las nubes de lluvia oscurecieron las vistas, otra vez, pero al menos no había nieve para caminar. La nieve puede estar presente hasta junio, por lo que es aconsejable estar preparado para esta caminata en cualquier momento.época del año.

Los prados que descendían desde el paso estaban llenos de flores silvestres brillantes y coloridas y zumbaban con el sonido de las abejas. Aunque no es tan famoso como la caminata del Valle de las Flores en Uttarakhand, las alfombras de flores aquí son igualmente impresionantes. Bocas de dragón moradas, diminutas nomeolvides azules, margaritas amarillas, flores de color rojo brillante parecidas a las amapolas (que no eran amapolas) y toda una variedad de flores rosadas, moradas, azules, amarillas y rojas que no sabría nombrar. por cada momento de incomodidad húmeda que había sentido hasta ese punto de la caminata.

El descenso a Malana

Nos detuvimos para comer nuestro almuerzo de picnic en la parte superior del camino cuesta abajo a Malana. Habiendo hecho algunas caminatas por el Himalaya, sabía que el descenso a menudo era más desafiante que el ascenso, pero no me di cuenta de lo difícil que iba a ser. La caminata de Naggar a Malana fue calificada como "extenuante", y después de los primeros dos días, pensé que eso era incorrecto. Pero, al final del tercer día, entendí por qué. El "camino" desde el paso Chanderkani hasta Malana pasaba a través de un espeso follaje alto y sobre rocas escarpadas. El camino que atravesaba el valle de Malana era un descenso vertiginosamente empinado y largo. Como era la temporada de los monzones, el camino estaba mojado, pero afortunadamente no llovió mucho ese día. Después de aproximadamente una hora, mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente y tuve que apoyarme en Ranjit la mayor parte del camino hacia abajo. Todo el descenso duró unas cuatro horas.

Mientras mis guías acampaban en un pequeño risco sobre Malana,disfrutó de vistas claras del atardecer por el valle de Malana y hacia el valle de Parvati. La primera tarde despejada de la caminata.

A la mañana siguiente entramos en Malana, a solo diez minutos cuesta abajo desde el campamento. Malana era uno de los asentamientos más aislados de Himachal Pradesh hasta que se construyó la carretera a través del valle de Malana hace varios años, al mismo tiempo que el proyecto hidroeléctrico. El pueblo de Malana es el único asentamiento en el valle de Malana. Como los habitantes son muy reservados (y hablan su propio idioma, Kanashi), no se sabe cuántas personas viven allí de forma permanente. No más de unos pocos cientos, de todos modos.

Ranjit me mostró el templo, aunque no se nos permitía entrar. Pasamos junto a la pequeña escuela y la biblioteca, ambas cerradas. Un grave incendio en 2008 destruyó muchas de las atracciones culturales más antiguas de Malana. Malana tiene un ambiente muy diferente al de otras ciudades de Himachal Pradesh, que tienden a ser muy limpias, ordenadas y pacíficas. Aunque no me sentí incómodo, y había algunos otros turistas alrededor, tal vez fue saber que me multarían por tocar una pared lo que me hizo sentir un poco incómodo.

Me dolía todo el cuerpo por el descenso del día anterior y había pensado erróneamente que el último día de caminata sería fácil. Pero tuvimos que descender más hasta la carretera que atraviesa el Valle de Malana, aunque esta vez por un sendero más claramente definido. Tomó alrededor de 90 minutos descender a la carretera en el fondo del valle de Malana, que discurría a lo largo del escarpado río Malana, de aguas bravas, cayendo sobre rocas. NosotrosCaminó por la carretera durante dos horas más, llegando al valle de Parvati, más amplio, del cual se bifurca el valle de Malana. Una vez que llegamos al punto de encuentro de los dos valles, quedó claro cuán empinadas son las laderas del valle de Malana y cuán remota es esta pequeña rama.

Aquí es donde debíamos reunirnos con nuestra camioneta para llevarnos dos o tres horas de regreso a Naggar. ¡Pero recibimos una llamada diciendo que el Jeep tenía un neumático pinchado y que lo estaban reparando en el mecánico en la ciudad de Jhari y que no podía hacer todo el camino para recogernos! Entonces, tuvimos que bajar más escalones hasta Jhari. Estaba realmente cojeando al final, pero esperaba regresar a Vashisht y sumergirme en las aguas termales naturales al aire libre en el centro del pueblo, que es exactamente lo que hice al día siguiente.