La artesanía del distrito de Kutch en Gujarat, India

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificación: 2024-02-07 16:11

Mi esposo y yo habíamos estado viviendo en el animado y concurrido Mumbai durante tres meses cuando nos encontramos dando tumbos por un camino de tierra en un autorickshaw conducido por un hombre llamado Bharat. Estábamos rodeados de campos de aceite de ricino, pantanos llenos de pájaros y kilómetros de arena plana. De vez en cuando veíamos grupos de chozas bajas de barro y mujeres y niñas caminando con cántaros de agua sobre la cabeza. En un momento, nos detuvimos en un gran abrevadero donde camellos y búfalos bebían y nadaban mientras un par de pastores vigilaban cerca.

Estábamos en el distrito Kutch de Gujarat, el estado indio ubicado entre Maharashtra, donde se encuentra Mumbai, y la frontera con Pakistán al norte. Esta era la India remota y rural, bastante diferente a la bulliciosa Bombay (el antiguo nombre de Mumbai que la mayoría de los lugareños todavía usan) al que estábamos acostumbrados. Mumbai está llena de multitudes de personas vestidas de colores que corren por sus calles estrechas, tratando de evitar las bicicletas y los autorickshaws que se desvían de los taxis torpes mientras las bocinas suenan sin cesar. Una niebla espesa y gris de contaminación se cierne sobre toda la ciudad, el espacio personal es difícil de conseguir y una cacofonía de olores y sonidos te bombardean en casi todas partes: Mumbai esvibra con la humanidad y es, a su manera, hermosa. Pero también agotador.

Vinimos a Kutch para escapar, para deleitarnos con los espacios abiertos y la asombrosa naturaleza, y para conocer a los artesanos de los que tanto hemos oído hablar. Nuestro tiempo en la India nos llevó por todo el vasto país, incluidas paradas populares en el Triángulo Dorado y más allá, pero buscábamos algo diferente, un lugar menos transitado. Nuestros amigos prometieron que Kutch no se parece a ninguna otra parte de la India o del mundo. Y tenían razón.

Caminando hacia Bhuj

Bhuj, la ciudad más grande de Kutch, está a solo unas 3 horas de la frontera con Pakistán. Para llegar allí, tuvimos que volar desde Mumbai a Ahmedabad, la capital de Gujarat, y luego tomar un tren de ocho horas hacia el oeste. (Aunque volar a Bhuj es una opción).

Bhuj es algo así como una gloria marchita. La antigua ciudad amurallada se fundó en el siglo XVI y fue gobernada por la dinastía Jadeja de Rajputs, una de las dinastías hindúes más antiguas, durante cientos de años hasta que India estableció una república en 1947. Hay un gran fuerte en la cima de una colina en Bhuj que fue el sitio de muchas batallas, incluidos los ataques de mogoles, musulmanes y británicos. La ciudad también ha sufrido muchos terremotos, el más reciente en 2001, que provocó la destrucción devastadora de edificios antiguos y la pérdida de muchas vidas. Si bien se han realizado algunas mejoras en los años posteriores, todavía vimos muchos edificios medio demolidos y carreteras en ruinas.

Cuando finalmente llegamos a Buhj, nuestra primera parada fue Aina Mahal, un palacio que data del siglo XVIII y que ahora es un museo. estábamos buscandopara Pramod Jethi, el hombre que (literalmente) escribió el libro sobre Kutch, su historia, tribus y artesanías tribales. Como ex curador del Museo Aina Mahal y experto residente en los 875 pueblos y habitantes de Kutch, no hay mejor guía para conocer la zona que el Sr. Jethi.

Lo encontramos sentado afuera de Aina Mahal y después de discutir lo que queríamos ver, creó un itinerario para nosotros y nos conectó con un conductor y guía: Bharat. A la mañana siguiente, Baharat nos recogió en su autorickshaw y nos pusimos en camino, dejando atrás la ciudad.

Los pueblos de Kutch

Los siguientes tres días fueron un torbellino de explorar pueblos, aprender sobre varias tribus y sus increíbles artesanías, y conocer a tantas personas generosas que nos invitaron a sus hogares. ¡Y qué casas eran éstas! Aunque pequeño (solo una habitación), era fácil darse cuenta de lo importante que es el arte para la gente de Kutch. Estas no eran simplemente chozas de barro: muchas estaban cubiertas por dentro y por fuera con intrincados espejos clavados en barro esculpido para que brillaran al sol, mientras que otros estaban pintados en colores brillantes. el elaboradolos espejos continuaron adentro, a veces actuando como muebles, sosteniendo televisores y platos, y a veces actuando como pura decoración.

Durante los tres días, conocimos a personas de varias tribus diferentes (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan y Rabari) que vivían en las aldeas de Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda y Hodka. Casi nadie hablaba inglés (como lo hacen la mayoría de los indios urbanos), sino que hablaban un dialecto local y algo de hindi. Con la barrera del idioma y una distancia considerable entre los pueblos, rápidamente vimos lo esencial que es tener un guía experto en Kutch. Sin Bharat, no hubiéramos podido ver ni experimentar tanto.

A través de Bharat, aprendimos que la mayoría de los hombres trabajaban en los campos, apacentando vacas y ovejas, mientras que las mujeres se ocupaban del hogar. Algunas tribus son nómadas o seminómadas y terminaron en Kutch desde lugares como Jaisalmer, Pakistán, Irán y Afganistán. Cada tribu tiene un tipo específico de ropa, bordados y joyas. Por ejemplo, las mujeres jat cosen bordados cuadrados complejos en los escotes y los usan sobre vestidos rojos, mientras que los hombres usan ropa blanca con corbatas en lugar de botones y turbantes blancos. Cuando se casan, las mujeres Rabari reciben un collar de oro especial adornado con lo que parecen amuletos. Tras una inspección más cercana (y con una explicación), se reveló que cada uno de estos amuletos es en realidad una herramienta: un mondadientes, un mondadientes y una lima de uñas, todos hechos de oro macizo. Las mujeres rabari también usan intrincados aretes en múltiples perforaciones en las orejas que estiran sus lóbulos y algunos hombres tienengrandes agujeros para los oídos también. Las mujeres Harijan usan grandes aretes en la nariz en forma de disco, túnicas de colores brillantes y muy bordadas, montones de brazaletes blancos en la parte superior de los brazos y brazaletes de colores que salen de las muñecas.

Bharat nos llevó a varias casas para reunirnos con los aldeanos. Todos fueron extremadamente acogedores y amables, lo que me impresionó. En los Estados Unidos, de donde soy, sería extraño llevar a un visitante a la casa de un extraño, solo para ver cómo vive. Pero en Kutch nos recibieron con los brazos abiertos. También experimentamos este tipo de hospitalidad en otras partes de la India, especialmente con personas que eran bastante pobres y tenían muy poco. No importa cuán humilde sea su situación de vida, nos invitaban a entrar y nos ofrecían un poco de té. Era una cortesía común y creó la inconfundible sensación de calidez y generosidad que a veces puede ser difícil de encontrar como viajero.

Artesanías tribales de Kutch

Mientras viajábamos por Kutch, algunas personas intentaron vendernos algunas de sus artesanías y me animaron a probarme gruesos brazaletes de plata, mientras que otros nos permitieron observarlos mientras trabajaban. Varios nos ofrecieron comida.y té, y de vez en cuando almorzábamos, ofreciéndonos pagar unas rupias por una comida sencilla de pan plano chapatti y curry de verduras. Las artesanías varían de un pueblo a otro, pero todas fueron impresionantes.

El pueblo de Khavda tiene un estilo único de cerámica de terracota decorada. Los hombres son responsables de arrojar y dar forma a la rueda, mientras que las mujeres pintan las decoraciones simples de líneas y puntos con pintura a base de arcilla. Vimos a una mujer colocar un plato en un soporte giratorio que giraba lentamente mientras sostenía un pincel delgado en su lugar para crear líneas perfectamente uniformes. Después de la decoración, la cerámica se seca al sol antes de cocerse en un horno alimentado con madera seca y estiércol de vaca, luego se cubre con geru, un tipo de tierra, para darle el icónico color rojo.

En el pueblo de Nirona, donde hace cientos de años llegaron muchos inmigrantes hindúes de Pakistán, vimos tres formas de arte antiguas en acción: campanas de cobre hechas a mano, objetos lacados y jadeos rogan. La gente de Kutch usa las campanas de cobre alrededor del cuello de los camellos y búfalos para realizar un seguimiento de los animales. Conocimos a Husen Sidhik Luhar y lo vimos martillar campanas de cobre a partir de restos de metal reciclado y darles forma usando muescas interconectadas en lugar de soldarlas. Las campanas vienen en 13 tamaños diferentes, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Compramos varios porque, por supuesto, también hacen hermosas campanillas y decoración para exteriores.

El complejo lacado de Nirona lo realiza un artesano que opera el torno con los pies, girando el objeto que desea lacar de un lado a otro. Primero cortó ranuras en la madera, luego aplicó la laca tomandoun trozo de resina de color y sosteniéndolo contra el objeto giratorio. La fricción crea suficiente calor para derretir la sustancia cerosa sobre el objeto, coloreándolo.

Luego conocimos a Abdul Gafur Kahtri, miembro de la octava generación de una familia que ha creado arte rogan durante más de 300 años. La familia es la última que queda que sigue creando pintura rogan y Abdul ha dedicado su vida a salvar el arte de morir compartiéndolo con el mundo y enseñándoselo al resto de su familia para garantizar que la línea de sangre continúe. Él y su hijo Jumma nos demostraron el antiguo arte de la pintura rogan, primero hirviendo aceite de ricino en una pasta pegajosa y agregando varios polvos de colores. Luego, Jumma usó una varilla delgada de hierro para estirar la pasta en diseños que pintaron en la mitad de una pieza de tela. Finalmente, dobló la tela por la mitad, transfiriendo el diseño al otro lado. La pieza completa era un intrincado patrón simétrico que imitaba una explosión de colores colocados con mucha precisión. Nunca antes había visto este método de pintura, desde los ingredientes hasta la técnica.

Además de todo el increíble arte hecho por humanos, también pudimos ver una de las mejores creaciones de la Madre Naturaleza. Una tarde, Bharat nos llevó al Gran Rann, considerado el desierto de sal más grande del mundo. Ocupa una gran parte del desierto de Thar y cruza directamente la frontera con Pakistán. Bharat nos dijo que la única manera de atravesar el desierto blanco es en camello y después de verlo y caminares-yo le creo. Parte de la sal es seca y dura, pero cuanto más avanzas, más pantanosa se vuelve y pronto te encuentras hundiéndote en el agua salobre.

Durante nuestros tres días de exploración de la aldea, pasamos una noche en un hotel que había visto días mejores en Bhuj y una noche en el Shaam-E-Sarhad Village Resort en Hodka, una aldea con un hotel operado. Las habitaciones son en realidad cabañas de barro tradicionales y "tiendas ecológicas" que se han actualizado con comodidades modernas, incluidos baños en suite. Las cabañas y las tiendas cuentan con el detallado espejo que vimos en las casas de las personas, así como con textiles brillantes y cerámica Khavda.

En nuestra última noche en Hodka, después de una cena buffet de cocina local en la carpa comedor al aire libre del hotel, nos reunimos con algunos otros invitados alrededor de una fogata mientras algunos músicos tocaban música local. Pensando en todo el arte que habíamos visto, se me ocurrió que nada de esto probablemente se convertiría en un museo. Pero eso no lo hizo menos hermoso, menos impresionante, menos auténtico o menos digno de ser llamado arte. Puede ser fácil relegar nuestra exhibición de arte a museos y galerías y menospreciar las cosas etiquetadas simplemente como "artesanías". Pero rara vez podemos ver el verdadero arte hecho con materiales tan simples, utilizando métodos transmitidos durante cientos de años entre los miembros de la familia, creando cosas que son tan hermosas como cualquier cosa que cuelgue en la pared de una galería.