Una luna de miel para recordar en el sendero más antiguo de Francia

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificación: 2024-02-07 16:05

Hace varios años, leí un artículo de Elizabeth Gilbert que no podía quitarme de la cabeza. El artículo, publicado en GQ, se titulaba "Largo viaje de un día" y trataba sobre la obsesión de Gilbert con un viaje en particular que había querido hacer durante años y que finalmente hizo: caminar por la Provenza en el Grande Randonnée (o, como se dice, a menudo llamado, el GR). Como aprendí, el GR es una serie de senderos interconectados que van desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, atravesando Francia, Bélgica, los Países Bajos y España; solo los senderos en Francia cubren casi 40 000 millas y unen casi todos los pueblos del país.

Francófilo incurable (léase: insufrible), he estado volviendo a Francia durante más de una década, para estudiar, trabajar, jugar. Estudié en el extranjero en Cannes durante un año como parte de mi licenciatura y trabajé en Biarritz durante varios veranos como director de un programa de inmersión en francés. Una parte sustancial de mi tiempo de vacaciones a lo largo de los años lo he pasado deambulando por ciudades francesas al azar. Y, sin embargo, antes de leer el artículo de Gilbert, nunca había oído hablar de GR. Sin embargo, después del primer párrafo, en el que cuenta cómo algunos amigos le dijeron que acababan de pasar "dos semanas caminando y comiendo por la Provenza", me enganché. Me estremecí de placer, devorando sus descripciones del viaje: el caminar por senderos centenarios a través de la campiña francesa, el flujo interminable de baguettes y vino tinto, los pequeños pueblos provenzales cuyos nombres eran música para mis oídos (Joucas, Forcalquier, Viens). Estoy bastante seguro de que pedí un mapa GR ese día. No se trataba de si pasaría o no dos semanas de mi vida caminando y comiendo por la Provenza; era cuestión de cuándo.

Avance rápido hasta 2015. Estaba planeando una boda en un estado de miseria de bajo grado. Estoy feliz de estar casado con la persona con la que estoy casado. Aún así, no estaba feliz de estar planeando una boda, y aunque no me arrepiento exactamente de la decisión (tengo demasiados buenos recuerdos de la noche para eso), ahora puedo ver que estuve triste y ansiosa durante meses. sin haber querido nunca una gran ceremonia. Pero fue durante este tiempo que el GR me salvó. Mi futura esposa y yo decidimos caminar una pequeña sección para nuestra luna de miel: volaríamos a París, tomaríamos un tren a Aviñón y, desde allí, nos dirigiríamos a Fontaine-de-Vaucluse, para comenzar tres días de caminata, que terminaron en Roussillon, y en medio de toda esa ansiedad en forma de boda, encontré algo que esperar. Pasé noches estudiando detenidamente las publicaciones del blog y reflexionando sobre ideas de itinerario. Hice listas de empaque. Soñaba con estar en el sendero: visiones de colinas doradas en la cima, observando el suelo rayar y cambiar, inhalando el olor de lavanda fresca. Prácticamente pude saborear el queso y las Cotes du Rhone.

La historia de la Grande Randonnée

En retrospectiva, es útil que tenía ganas de planificar un viaje (léase: evitar pensar en la boda a toda costa) porque el Grande Randonnée requiere que hagas una buena cantidad de planificación, no puedes en realidad, solo preséntese y vea qué sucede a menos que no le importe perderse y armar una tienda de campaña en un campo. Sin embargo, si está interesado en quedarse en hoteles (y, sin mencionar, llevar una carga más liviana en el camino), es mejor que planifique su ruta y reserve alojamiento con anticipación. Personalmente, disfruto de este tipo de estructura en mis viajes, de todos modos, aunque no soy un planificador por naturaleza, me gusta saber dónde me hospedo (y no mucho más) ya que esto deja más tiempo para la espontaneidad y menos tiempo para estresarse por dónde dormir. Y debido a que el GR es un sistema de senderos tan extenso, que a menudo se extiende a kilómetros de distancia de la civilización, es necesario determinar qué sección planea hacer (y también, lo que es más importante, adquirir un mapa) de antemano, para asegurarse de no desviarse. el camino.

También es necesario un poco de historia, por supuesto. La Federation Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP) estableció y sigue manteniendo todos los senderos para caminar de Francia, incluido el GR; los orígenes de la agencia se remontan a la década de 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de apasionados excursionistas y activistas al aire libre se unieron para salve los senderos de la era medieval del país de los albores del automóvil y las granjas cada vez más grandes de la agricultura moderna (cómo te amo, Francia). Hoy, el FFRP (una mezcla jerárquica típicamente francesa devoluntarios, clubes de senderismo locales, asociaciones regionales y una sede nacional en París) tiene la tarea de cartografiar, codificar y mantener 110 000 millas de senderos, todos los cuales están abiertos al público y son gratuitos para cualquiera que quiera utilizarlos.

El GR en concreto se tiñe de rojo y blanco, lo que lo diferencia de otros senderos regionales y locales. Cada uno de estos senderos está numerado (GR 7, GR 52, etc.) y conectan un lugar con otro, en lugar de ser un camino cerrado y circular. Por ejemplo, es posible caminar a lo largo de Córcega; atravesar las montañas de los Vosgos, el Jura y los Alpes desde Luxemburgo hasta el Mediterráneo; para serpentear su camino a través del Valle del Loira. O, en nuestro caso, caminar por el corazón rural de la Provenza.

El paseo de Fontaine-de-Vaucluse a Roussillon

Con la boda temida afortunadamente en el pasado, después de una feliz semana con amigos en París y Avignon, mi esposo y yo emprendimos nuestro viaje GR: estaríamos caminando por el GR 6, desde Fontaine-de -Vaucluse a Roussillon (con una parada en Gordes), a través de la región conocida como Luberon, una tierra ridículamente mágica de pueblos en lo alto de colinas, montañas escarpadas, cañones y campos de lavanda. Solo teníamos tres días, por lo que haríamos solo 11 millas, pero ya sabía que regresaría. Porque este tipo de viaje -caminar despacio, vislumbrar viñetas de la vida pastoril francesa, detenerse a beber vino en un jardín de cerezos- era para mí, y lo supe de inmediato. Después de cinco minutos de estar en el camino, estabaasombrado No podía creer, en todos mis años de viaje, que nunca había pensado en planear un viaje caminando. Había pasado bastante tiempo jugando al ping-pong por las ciudades europeas, sí, pero nunca había ido de pueblo en pueblo a pie.

En el GR, te das cuenta de pequeños detalles sublimes, del tipo que te perderías dando vueltas en un coche de alquiler. Partiendo de Fontaine-de-Vaucluse (una ciudad diminuta, aunque turística, con un molino de madera y árboles frondosos que se agolpan en una ribera cubierta de musgo), pasamos por granjas de piedra cubiertas de hiedra, muros de roca intrincadamente construidos, olivos, matorrales silvestres de romero. Caminé con una baguette colgando de mi mochila, tomando bocados ocasionales de pan calentado por el sol. Y luego, la entrada más espectacular a un lugar que he experimentado: el sendero nos llevó a la cima de una enorme colina, de modo que nos acercamos a Gordes desde arriba, dándonos una vista panorámica de los techos de terracota escalonados de la ciudad y las agujas de las iglesias, con el Valle de Luberon derramándose por debajo. Fue una vista increíble que nunca olvidaré.

Sin embargo, hay tantas imágenes que quedarán impresas para siempre en mi conciencia. Sentado en un banco al atardecer sin nadie más alrededor, con vistas a un mosaico de verdes tierras de cultivo y colinas que brillaban temporalmente como oro. Sencillos picnics de pan, queso y fruta, compensados con comidas decadentes a la hora de la cena (porque estamos hablando de Francia, hay restaurantes de clase mundial con estrellas Michelin en ciudades con poblaciones de 1000 personas). Las minas de ocre rojo brillante de Roussillon. Un campo lleno de diminutos caracoles blancos; luego, a la vuelta de la esquina, filas y filas deuvas regordetas, de color verde pálido en la vid. Cuando nos preparamos para dejar el GR, apenas podía recordar mi ansiedad por la boda, o incluso cómo se sentía estar ansioso.

Siempre me encantará la caótica elegancia de las ciudades. Una fuerte dosis de arte, cultura y humanidad es a menudo lo que anhelo cuando viajo. Pero también anhelo la quietud y el control remoto. El espacio para meditar sobre los sonidos del campo, para entrar en ritmo con mis pies y mi mente, para encontrar un momento de paz que deje una huella en mí: esto también es lo que puede hacer viajar.

Consejos para hacer senderismo por el GR en Francia

• Planifique su caminata (y estadías en hoteles) con anticipación. El sitio web de GR-Infos es un gran lugar para mapas e información general sobre todas las rutas. Aquí también encontrará recomendaciones de alojamiento actualizadas.
• Compre un mapa físico a través de FFRP, IGN Boutique o en su tabac local cuando llegue. Esto es crucial, considerando que no todos los senderos están bien marcados (y algunos no están marcados en absoluto).
• Si aún no dominas el arte de empacar liviano, ahora es el momento de hacerlo; solo debes empacar lo que te resulte cómodo llevar en la espalda.
• Aprende algo de francés de antemano. Dependiendo de la ruta que hagas, probablemente te encontrarás en ciudades menos turísticas (sin mencionar las áreas sumamente rurales), así que no confíes en que los lugareños hablen inglés.
• Antes de ir, lea "Francia a pie", de Bruce LeFavour, una guía súper completa (y entretenida) de las 110 000 millas del sistema de senderos. Este libro ofrece un desglose fantástico de cada ruta entérminos de qué esperar, en cuanto al terreno, junto con información más general, consejos y cositas históricas.